Очаг тепла у самого студеного моря.

Очаг тепла у самого студеного моря.

Даже среди людей, сведущих в географии, мало найдется таких, кто с ходу назовет еще какой-нибудь норвежский город, кроме официального центра — Осло. Между тем есть в этой северной стране место "и покрасивше, и побогаче" — последнее касается и исторических памятников, и чудес природных, нерукотворных. Речь идет о древней столице — Бергене, ныне известном как "врата в Царство фьордов".


Статья: Очаг тепла у самого студеного моря.

Сайт: Путешествия@Mail.Ru

Северные ворота Европы


Жители Бергена говорят, что их город ногами стоит в море, а головой упирается в небо. И обязательно добавят: сердце Бергена — доброе и горячее. Несмотря на непрекращающиеся дожди. А они сделали бы честь даже традиционно промозглому и промокшему Лондону, недаром на каждой улочке стоят непривычные уличные автоматы по продаже... зонтиков!
Сегодня Берген, занимающий одноименный полуостров на западе Норвегии и защищенный от сурового Северного моря тремя островами, а от остальной территории страны укрытый "семью горами" (хотя гор на самом деле куда больше), по величине уступает только столичному Осло. Но когда-то он и сам был главным городом государства.
Необычайно выгодное географическое положение стало причиной того, что его с охотой приняли в Ганзу — союз свободных торговых городов на севере Европы, существовавший в период между XIII и XVII веками. Тон в этом далеком прообразе нынешнего Евросоюза задавали немцы (хотя никакой единой Германии тогда не было и в помине), но и бергенские купцы не чувствовали себя белыми воронами. Им было что предложить торговым партнерам из других стран, и вскоре норвежская столица превратилась в один из четырех неофициальных центров Ганзейского союза. Местные жители и сегодня любят повторять: "Мы не из Норвегии, мы — из Бергена".
Представительство Ганзы было открыто прямо на старинной пристани Бригген (или Брюгген), которая и поныне сохранилась в том же виде, в каком пребывала более тысячелетия назад. Все эти века она никогда не отдыхала — ее покрывали горы рыбы, привезенной с севера, и мешки зерна, прибывшие с юга. Акватория порта часто напоминала нынешние автомагистрали с их бесконечными пробками — от белых парусов у бергенцев слепило глаза! А потом в Северном море открыли богатые залежи нефти, и в Бригген потянулись огромные танкеры.
Сейчас пристань с колоритной Ганзейской набережной — главная городская достопримечательность, занесенная в Список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и напоминающая о славном "транснациональном" торговом прошлом Бергена. Время как будто не тронуло расположенные на дощатых мостовых яркие деревянные торговые "офисы" и ангары, где и сегодня идет бойкая торговля — но теперь уже сувенирами и рассчитанной на туристов продукцией местных ремесленников. Не обращая внимания на пеструю толпу приезжих, мастера прямо под восхищенными взглядами и вспышками фотокамер творят свои шедевры примерно в тех же условиях, что и века назад.
Впрочем, идеальное состояние Ганзейской набережной — во многом заслуга трудолюбивых норвежских реставраторов. За свою почти тысячелетнюю историю Берген испытал всякое. Не раз горел — после знаменитого пожара 1702 года, уничтожившего почти всю "первую линию" Бриггена, власти не пожалели ни рабочих рук, ни средств на восстановление исторического квартала. Кроме того, его кто только не захватывал, включая сорвиголов из уникального пиратского братства "виктуалов" (от латинского victualia — провиант). А однажды город почти обезлюдел, когда английский корабль завез "черную смерть" — чуму.
Как все начиналось
Принято считать, что Берген был основан около 1070 года королем Олафом III по прозвищу Кирре (Мирный), которого привлекла удобная гавань, где издавна укрывались от морской непогоды викинги. Со временем скромное поселение с крепостью превратилось в один из главных скандинавских центров торговли, судоходства и ремесел. В XIII веке в Берген из древней столицы Нидарос (ныне — Тронхейм) переместилась королевская резиденция и вместе с ней все положенные случаю административные и прочие функции.
Тролли к рыбе
Каждое утро старинный купеческий квартал наводняют толпы туристов. И редко кто покидает Бригген без фирменного бергенского сувенира — традиционной деревянной фигурки норвежского тролля. Ласковая улыбочка этих странных уродливых существ не должна вводить в заблуждение простаков, ведь известно, что тролли — отнюдь не самые миролюбивые и добрые персонажи сказочного фольклора. Они обитают в каждой из стран Cеверной Европы, но норвежцы свято уверены, что их тролли — самые троллистые! Впрочем, относительно пребывания страшноватых гномов в пещерах на отвесных берегах местных фьордов наука доказательствами не располагает, но то, что удивительные существа "норвежской национальности" заполонили собой полки бергенских магазинов и лавок, — факт.
В историческом квартале есть еще один любопытный магазинчик — рождественских товаров. Ну что в нем, казалось бы, особенного? Да то, что магазин этот открыт круглый год, предоставляя наиболее практичным туристам прекрасный шанс загодя решить проблему новогодней елки и всего, что ей сопутствует.
Ганзейская набережная приведет вас и к самому знаменитому в городе сооружению — башне Розенкранца, высящейся над древней крепостью Бергенхюс (называемой также Холменом — Островком) с сохранившейся королевской резиденцией Хоконсхалленом. Башня получила свое название совсем не в честь университетского приятеля принца Гамлета, как можно подумать, а в честь реально жившего губернатора Бергена Эрика Розенкранца, построившего ее по приказу короля Фредерика II в 1546 году. Как и многие дома в Бриггене, она серьезно пострадала в 1944-м от мощного взрыва, прогремевшего в гавани. Но старательные и трудолюбивые норвежцы восстановили все в первоначальном виде.
Неподалеку расположился другой архитектурный памятник, также входящий в экскурсионную программу-минимум. Это сурово-аскетичная снаружи и удивительно уютная внутри романская церковь Святой Девы Марии (Мариакиркен) — старейшее из сохранившихся в городе зданий: строительство было начато в 1130 году, а закончено полвека спустя. Интерьер церкви, получившей в XV веке статус "ганзейской приходской", представляет собой уникальный образец северного барокко.
Прежде чем покинуть Ганзейскую набережную и вообще квартал Бригген, стоит посетить еще одну местную достопримечательность, правда иного сорта. Это живописный и пестрый Рыбный рынок на Торгет, куда местные жители ходят с вполне прагматичной целью (где еще найдешь такой выбор свежайшей рыбы и даров моря!), а большинство туристов — как в музей. Тем более что облик небольшого по размерам базарчика остается неизменным уже несколько столетий. С семи утра рыночная площадь превращается в один гигантский натюрморт работы какого-нибудь старинного голландского мастера: горы свежей трески, сайды, сельди, креветок, крабов... Хотя слово "натюрморт" в отношении данного зрелища вряд ли применимо, ведь значительная часть разложенной на прилавках снеди еще жива-живехонька!
Впрочем, и туристы нередко посещают этот колоритный район, совмещая приятное с полезным. Потому что лучшую в городе seafood — рыбу и морепродукты — надо пробовать именно здесь, в одном из множества ресторанчиков или просто у скромных на вид стендов, где деликатесы вкушают, не отходя от стойки. Пробовать можно все, что выловили в море, включая осьминога или кита (красное мясо последнего, кстати, очень вкусно — напоминает телятину).
А захотите увидеть обитателей подводных глубин в почти естественной среде, так в Бергене есть и свой Аквариум. Он расположен на берегу полуострова Норднес и обладает одной из самых обширных в Европе коллекций водоплавающей и "водоползающей" фауны. Главный хит — вполне мирные с виду королевские пингвины, занятые исключительно своими делами.
Северный говор
Население Норвегии — немногим больше четырех миллионов человек, однако наречий и диалектов в этой стране множество. Попытки выучить перед поездкой ради приличия несколько норвежских слов — еще не гарантия, что вас поймут. Правда, английский в Норвегии знают, кажется, все, но произношение столь своеобразно, что и знакомые слова признать бывает нелегко.
Песня Сольвейг над Бергеном
Берген бесспорно является культурным центром Норвегии, не уступая в этом качестве даже вековому сопернику — Осло. В бывшей столице можно услышать один из старейших в мире симфонических оркестров, посетить первый национальный театр, несколько музеев, коллекции которых (результат щедрости местных купцов-меценатов!) сделают честь и крупным европейским городам. Берген славен своими фольклорными хорами, концертами под открытым небом в крепости Бергенхюс и играющими ночи напролет джазовыми музыкантами. Последних совершенно не смущает, что импровизируют они на северной окраине Старого Света, а не на какой-нибудь Бурбон-стрит в душном южном Новом Орлеане! В общем, неудивительно, что в 2000 году Берген был провозглашен культурной столицей Европы.
И хотя самый знаменитый норвежский драматург Генрик Ибсен и самый знаменитый норвежский художник Эдвард Мунк родились не в Бергене, но первый именно там открыл для себя мир театра, а второй представлен в местном музее крупнейшей коллекцией своих работ. За что отдельное спасибо одному здешнему промышленнику — многие любители живописи приезжают в Берген только затем, чтобы разом увидеть "столько Мунка"!
Зато самого знаменитого норвежского композитора Эдварда Грига Берген может считать своим с полным на то основанием. Здесь автор "Пер Гюнта" появился на свет и здесь же, в бергенском пригороде, закончил свои дни. Сегодня его утопающая в зелени усадьба Трольдхауген ("Холм троллей", кто бы сомневался) — одна из главных местных культурных достопримечательностей. Из окон дома, в котором композитор прожил последние двадцать лет, открывается чудесный вид на озеро. В музыкальном салоне на 200 мест регулярно устраивают концерты симфонической музыки. А в мае, когда проходит традиционный Бергенский музыкальный фестиваль, концерты идут ежедневно. Особую ценность им придает то обстоятельство, что местные и приезжие маэстро исполняют фортепианную музыку Грига на принадлежавшем ему самому старом рояле знаменитой фирмы Steinway. Композитора считают непревзойденным певцом родной природы, и впечатление, полученное от его музыки там, где она создавалась, не сравнить ни с каким концертом даже в лучших залах мира.
Город и фьорды с птичьего полета
Обычно знакомство с Бергеном начинается или заканчивается подъемом на фуникулере (станция находится неподалеку от Рыбного рынка) на вершину горы Флойен (320 метров). Или — уже на электрическом трамвайчике — на еще более высокую 632-метровую Ульрикен. О видах, открывающихся со смотровых площадок, долго говорить не стоит, все равно слов катастрофически не хватает. А желающих получить максимум удовольствия и адреналина ждут наготове прогулочные вертолеты и гидропланы. Получасовой полет над Бергеном и окрестностями запомнится надолго.
Однако все меркнет по сравнению с другими экскурсиями — не зря же Берген называют "столицей фьордов" или "вратами в Царство фьордов". Стоит провести в этом милом старинном ганзейском городке несколько дней, чтобы один или два из них посвятить исключительно любованию удивительными заливами.
Пожелай Творец или Природа как-то выделить Норвегию среди других стран, одних только фьордов было бы достаточно. Вообще-то они встречаются не только здесь, нечто похожее есть, например, и в Новой Зеландии. Но ведь это в буквальном смысле на другом конце света, а Скандинавия вроде как под боком. Да и нет нигде в мире заливов таких же длинных и красивых, как норвежские.
Берген удачно разместился между самым длинным и самым красивым фьордами — соответственно Согнефьордом и Хардангерфьордом. Летом движение по тому и по другому напоминает городской трафик в часы пик — по бездонно-черным или светло-голубым (это как свет ляжет) водам взад-вперед курсируют разнокалиберные плавсредства. На любой вкус и кошелек, от белоснежных океанских круизных лайнеров-гигантов до прогулочных катеров и неприхотливых рыбачьих шаланд, переоборудованных в те же прогулочные катера.
Оптимальный вариант экскурсии по Хардангерфьорду, рассчитанной на весь день, выглядит так. Сначала туристов доставляют из Бергена на поезде до Восса, откуда автобусом они едут до утопающего в зелени городка Ульвика. Это сердце фьорда, откуда возможны два варианта обратного пути — либо на круизном судне, либо комбинированно: лодка плюс автобус. Во втором случае вам выпадет еще и нечаянная радость в виде посещения Национального парка Хардангервидда и крупнейшего норвежского водопада Ворингфосс.
Но самое фантастическое путешествие, какое только можно себе представить, — это поездка из Осло в Берген (или из Бергена в Осло). Но не простая, а такая, что запомнится на всю жизнь. С круизом по фьорду, с видами рек, водопадов, покрытых снежными шапками горных пиков, — и одновременно цветущих, почти альпийских лугов! На такой вояж необходимо от одного до трех дней в зависимости от того, сколько времени вы оставите на осмотр каждой из встреченных по пути достопримечательностей.
Норвежское название этого популярнейшего тура, ведущего участников через всю страну с востока на запад (ну, или наоборот), — Norge i et Nшtteskall — можно перевести как "Норвегия вкратце", "Норвегия навскидку", "Норвегия в двух словах". Итак, пишите.
Сначала обычный поезд за пять часов доставит вас из Осло до горной станции Мирдал, расположенной на высоте 866 метров над уровнем моря. Оттуда по Фломской железной дороге вы начнете часовой спуск прямо к Нарейфьорду. Далее — из Флома, на кораблике, по самому узкому в мире фьорду, в окружении отвесных скал, достигающих в высоту 1800 (!) метров, путь лежит в Гюндваген. Затем головокружительная (во всех смыслах) часовая поездка на автобусе по каньону Стальхейм — до упомянутого выше Восса. И оттуда еще час поездом — до Бергена.
Самое большое потрясение ждет вас на этапе номер два. Фломская железная дорога (Flеmsbana) — это круто во всех смыслах. Потому что на отрезке в каких-то 20 километров поезд перевозит вас почти на километр вниз! Проходя 20 туннелей и делая остановки рядом с живописными водопадами. Начинается этот спуск по рельсам в окружении сверкающих снежных горных пиков, а прибывают пассажиры... в лето! Пусть и северное, но лето — с зеленью и цветами. А после сумасшедшего перемещения вас еще ждут завораживающие виды фьорда из окон автобуса и прогулочного катера...
Ради одного такого дня Бергену можно простить даже его "подмоченную" репутацию города, в котором дождей не бывает всего несколько недель в году. Сами бергенцы относятся к этому с юмором, даже продают баночки "с бергенской дождевой водой" в качестве сувениров! Дожди обычно не проливные — можно и потерпеть.
Потому что в Бергене все равно всегда тепло и уютно. А после фьордов все остальное вообще перестает что-либо значить.
Красота требует жертв. Материальных
Увы, в бочке норвежского меда есть изрядная ложка дегтя. Имя ему — цены. Норвегия — одна из самых богатых стран мира, если считать средний доход на душу населения и степень развития социалки. Отсюда и цены: для норвежцев — вполне нормальные, а для туристов — кусачие. Тем, кто привык оплачивать счета во Франции, Италии, Испании, Германии, заранее нужно перестроиться — вспомнить, к примеру, Великобританию (если там бывали). Для сравнения: одна поездка в общественном транспорте в Осло стоит 20 крон (4 доллара), билет на один день (на все виды общественного транспорта) — 60 крон (12 долларов), такси из аэропорта в центр Осло — не менее 400 крон (80 долларов). Вышеупомянутый тур "Норвегия вкратце" (из Осло в Берген или наоборот) обойдется почти в 2000 крон (400 долларов) — и это только транспорт.





Дополнительно


Copyright © 2010-2019 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.